倫理的なファッション:ブランドの新しいエルドラド?

その汚染次元と一部の工場に課せられた劣悪な労働条件の認識に直面して、ファッション業界はより倫理的な製品を提供する努力を始めています。イニシアチブは増加しており、いくつかのブランドがより持続可能で責任ある開発プロジェクトを発表しました。これらのアプローチの関連性、さらには誠実さでさえ、時々疑問を提起しますが。

今週のステラ・マッカートニーのブランドがLVMHグループの折り目で到着した発表は、ファッション界を揺るがしました。昨年、ピノー家が率いるケリンググループを去った後、元ビートルズの娘は、元金融パートナーの主なライバルであるベルナール・アルノーが議長を務めるコングロマリットと提携することを決定しました。

しかし、2人の高級巨人のライバル関係を超えて、この発表は別の現象を結晶化させます。ファッション業界が倫理的な生産の問題にもっと関心を持ちたいという願望です。

2001年の設立以来、ステラ・マッカートニーはハイエンドファッションの例外であり、革、毛皮、羽を使用しない作品はリサイクルまたはより環境に優しい素材に置き換えられています。そして、LVMHへの彼の到着は、グループ内の倫理的で持続可能なファッションへの励ましの合図と見なされています。

さらに、贅沢の世界的リーダーのCEOであるベルナール・アルノーは、この組合の後ろに彼の動機を隠していません。新しいコラボレーションを発表するとき、彼は環境問題を考慮してデザイナーの先駆的な性格を強調しました。これは彼にとって「決定的な要因」でした。

「これにより、持続可能な開発に対するLVMHグループのコミットメントが強化されるだろう」とベルナール・アルノーは説明した。また、彼女の家の創造的なコントロールに残っているステラ・マッカートニーも、倫理的なファッションに関連するトピックに関するグループの執行委員会の特別顧問の役割を担っています。

2019-2020年秋冬シーズンのロイター/ステファン・マヘのブランドショー中のパリのステラ・マッカートニー

若手クリエイターの意識

ラグジュアリーの世界的リーダーが持続可能な開発問題に投資し、高級分野のパイオニアの1人である競合他社のケリングがそれをつかむのはこれが初めてではありません。しかし、マッカートニーの家の移転は、ファッション業界のプレーヤーの意識を加速させる最近の文脈の一部であるという特異性を持っています。

倫理的な生産に関心のあるブランドの数は増加しており、いくつかのプロジェクトがこの問題に専念しています。ベルリンは、ファッション、持続可能な開発、イノベーションをミックスした国際的なプラットフォームによって開始されたイベントであるネオニュショーを開催したばかりで、パリは2021年までに責任あるファッションブランドのアクセラレーターであるラ・カゼルヌのオープニングの準備をしています。

放棄されたパリの兵舎にあるこのビジネスインキュベーターは、適度な家賃と引き換えに、「持続可能な」ビジネスを開始するための条件とサポートを見つける約20人のクリエイターを歓迎する必要があります。

同じ動きは、倫理的なファッションの問題が学校でますます教えられている新世代のクリエイターの訓練の側面で明白です。若いデザイナーは、「ファッションは直線経済から循環経済に進化しなければならず、この新しいモデルは創造性の新しい道を提供することを認識しています」と、イスティトゥート・マランゴーニのパリ支店のファッションビジネスプログラムのファッションコンサルタント兼教育コーディネーターであるヴァレリー・ロバートは言います。

「ブランドの中心にある持続可能な開発の統合は、長期的かつ若い目標を達成するための前提条件です」と彼女は続け、この問題に気を配るイタリアの機関は、円形モードや衣類ライフサイクル分析などのトピックをすでにプログラムに統合していると強調しています。

研究面では、英語圏では、このテーマに関する学術研究が繁栄しています。フランスにいる間、PSL大学は「持続可能なファッション」に関するトレーニングプログラムを検討しており、フランスファッション研究所(IFM)は、パリ大学1パンテオン・ソルボンヌと提携した新しい博士号の一環として、ベンチから「ファッションと持続可能な開発」の最初の医師に会うことを望んでいます。

ラナプラザ効果はファストファッションに触れる

ファッションは地球上で最も汚染された産業の1つとして特定され、2013年のバングラデシュのラナプラザなどの災害は、あらゆるコストで利益を求めるセクターの労働条件を世界にさらしているため、このセクターの迷惑な能力は時事問題となっています。

トゥルーコストなどのドキュメンタリーや、ファッションシステムの改革をキャンペーンする世界的なファッション革命運動などのイニシアチブは、いくつかを目覚めさせるのに役立っています。ファストファッションと呼ばれるものも含めて。

今週、インディテックスグループは、イノベーションと「持続可能性」への投資を優先すると発表した。2025年までに、その主力ブランドであるザラのすべてのコレクションは、ファストファッション大手総会でCEOのパブロ・イスラと約束した100%耐久性のある生地で作られています。

野心的なマネージャーはまた、工場や店舗で消費されるエネルギーの80%が「再生可能エネルギー源から来ており、その施設は廃棄物を生産しない」ことを保証した。2015年にグループが立ち上げたリサイクルプログラムをきっかけに声明。

さらに、インディテックスはギャップとH&Mの足跡をたどっています。昨年Make Fashion Circularプログラムに従事した手頃な価格の衣類の2つのヘビー級は、特に世界の衣類の1%しかリサイクルされない研究の発表後に成長した反射です。

「グリーンウォッシュ」のリスク

それにもかかわらず、これらの最近のイニシアチブは、敏感な主題の道具化を恐れる一部の懐疑論を喚起することがあります。結局のところ、常にグリーンウォッシュのリスクがあり、1990年代に生まれたこのアングリーシズムは、環境に配慮したプロジェクトの使用をコミュニケーションツールとして指定し、必ずしも誠実ではない生態学的または倫理的な感受性を示唆しています。

言うまでもなく、プロジェクトの誠実さを超えて、この種のイニシアチブは発表効果を超えなければなりません。「本当に責任あるアプローチは長期的であり、長期的なビジョンを持つ」とヴァレリー・ロバートは主張する。「非常に大量に、非常に低コストで生産するという経済モデルであるブランドは、環境的および社会的に大きな影響を与えるでしょう。これらの悪影響は、いくつかの環境に配慮した部分では相殺できません。»

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